До революции духами в России пользовалась очень небольшая часть населения — в основном знатные женщины. В то время был особенно популярен аромат L’Origan от Coty с пудрово-альдегидным и розовым звучанием, который, как утверждают некоторые источники, стал одним из референсов для создания знаменитой «Красной Москвы». После революции зарубежная парфюмерия стала недоступной. Известно, что Полина Жемчужина, руководительница фабрики «Новая Заря», носила Chanel №5. Простой же народ выбирал продукцию отечественного производства. Были популярны духи от треста «ТэЖэ» («ЖирКость»), который сотрудничал со многими фабриками. На конец 50-х годов пришёлся пик популярности «Красной Москвы», когда в 1958 году аромат получил Гран-при на Международной брюссельской выставке парфюмерии.
Чем пахли москвички в XX веке и чем пахнут сейчас? Занимательное путешествие в историю наших предпочтений
Кстати, сейчас в центре «Зотов» проходит выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе», посвящённая парфюмерной индустрии 1920–1930- х годов и представляющая её как часть истории развития города и трансформации советской повседневности. Помимо прямого цитирования легендарного аромата «Новой Зари», название выставки отсылает к раннему постреволюционному периоду, когда большевики пришли к власти, и Москва действительно стала Красной: город активно строился (за десять лет вырос в два раза), а по стране шагала индустриализация.
Вот и героиня выставки, молодая девушка, как и многие в то время, переезжает из деревни в столицу. Событие наполнено ворохом новых ощущений: все куда-то спешат, повсюду слышны звуки трамваев и работающей техники, даже пахнет здесь по-новому. А именно — керосином и креозотом (строились первые станции метро), фабриками — хлебопекарными и кондитерскими. В воздухе можно различить запахи берёзового дёгтя, керосина, хлеба и какао, а ещё — сирени, которая ассоциируется с весенней Москвой.
Где будет работать героиня того времени? В Союзе женщина не должна была оставаться в образе домохозяйки — она сильная, способная постоять за себя и обеспечивать семью при необходимости. Она свяжет свою жизнь с красотой — устроится на парфюмерное производство, где работают практически только женщины. Но не потому что мужчин не брали — в то время работницы парфюмерных фабрик получали одну из самых низких зарплат по СССР, поэтому мужчины могли найти и находили себе более доходную работу.
К слову, «Новой Зари» вообще могло не существовать. В дореволюционные годы парфюмерная фабрика француза Генриха Брокара производила одеколоны, косметику и духи на всю страну. Пришедшие к власти большевики считали, что парфюмерная отрасль не является важной для новой страны, и хотели уничтожить фабрику Брокара. Тогда Евдокия Уварова, простая работница фабрики, лично пошла «на ковёр» к Ленину с просьбой сохранить производство, аргументируя это тем, что на фабрике хранится ценнейшее парфюмерное сырье, которого хватит на несколько лет производства. Так фабрика Брокара получила название «Новая Заря» и нового руководителя в лице Евдокии Уваровой.
Особое место в экспозиции занимает «Красная Москва». Этот аромат встречается повсюду: на картинах, в инсталляциях, в десятках винтажных флаконов. Сегодня считается, что «Красная Москва» пахнет так же, как и духи «Любимый букет императрицы», которые французский парфюмер Август Мишель, работавший в России, создал по просьбе Брокара для императрицы Марии Фёдоровны (матери Николая II). После революции аромат сделали массовым и переименовали в «Красную Москву».
У самого Августа Мишеля судьба сложилась трагически. Когда началась революция, парфюмер не смог выехать из страны, поскольку потерял свой французский паспорт, и работал на «Новой Заре» вплоть до конца 30-х годов. Среди прочего он создал легендарные духи «Манон» и мыло по мотивам «Любимого букета императрицы», которое назвал «Любимый букет моей бабушки», после чего пропал без вести (вероятно, был сослан в Сибирь). Его коллега, легендарный Эрнест Бо, смог уехать из России во Францию, где позже создал Chanel №5.
Выставка буквально кишит винтажными ароматами! Среди них — «Магнолия» 1930-х, «Кремль» 1934 года и одеколон «Северный» 1911 года. Также здесь представлена огромная коллекция винтажной косметики и пирамида из тысячи кусков «земляничного» мыла, которое так любили в Советском Союзе. Особое место в экспозиции занимает «Красная Москва». Этот аромат встречается повсюду: на картинах, в инсталляциях, в десятках винтажных флаконов.
Постепенно западные духи начали всё больше завоёвы вать рынок СССР: к 70-м годам советские девушки хотели себе польские духи, например, «Быть может», наряду с французскими — такими как Climat от Lancôme. Chanel № 5 был по-прежнему актуален, в отличие от «Красной Москвы», которая к 80-м годам совсем вышла из моды. Даже героиня фильма «Покровские ворота» просит своего ухажёра дарить этот парфюм не ей, а её маме, которая любит этот аромат. Сохраняют популярность и традиционно «мужские» одеколоны типа «Шипра» и «Саши» от «Новой Зари».
В 90-е годы прошлого века рынок парфюмерии меняется кардинально — приходят западные бренды, практически вытесняя отечественные из поля зрения российского потребителя. Из популярных в то время — два контрастных профиля: лёгкие акватические ароматы с фруктами, свежими цитрусами и морской солью, например, Davidoff Cool Water, и тяжёлые, сладкие, часто шипровые ароматы, например, Poison от Dior.
К началу 2000-х акватические ароматы всё чаще сочетают с белыми цветами. Москвички носят мировые бестселлеры, такие как J’adore от Dior и L’Eau par Kenzo. Российский рынок завоёвывает Eclat d’Arpège Lanvin — нежная акватическая сирень с фруктами и мускусами (аромат до сих пор является безоговорочным бестселлером в РФ). В конце 2000-х сердце русской женщины покорила «Императрица» — L’Imperatrice 3 от D & G, которая, пожалуй, в отличие от других акватических ароматов того времени, была очень стойкой и шлейфовой. Эра ярких ароматов настала.
Что удивительно, к началу 10-х годов вернулась мода на шипровую розу — в сочетании с мускусами в оригинальном аромате Chloé. Начался расцвет нишевых ароматов, где шипровая роза, более мрачная и тяжёлая, тоже стала популярной, как, например, в Portrait of a Lady от Frederic Malle. Активнее стал развиваться гурманский профиль, введённый в парфюмерию ароматом Angel от Mugler ещё в конце 90-х. Мало кто мог избежать участи уловить шлейф Tobacco Vanille от молодой девушки в метро.
Но от чего точно было не укрыться ко второй половине 10-х годов — это от контрастно-яркого, горячего, мшистого и амбрового, при этом карамельного Baccarat Rouge 540 от Francis Kurkdjian. Москвички любили и любят его за «вечную» стойкость, длинный шлейф, за который они часто получают комплименты от мужчин.
В конце 2010-х годов в игру снова возвращается Tom Ford — с новым витком развития гурманских ароматов — сладкой и яркой ликёрной вишней из Lost Cherry. При этом к началу 2020 годов очень многие узнали о небольшом нишевом бренде — Marc-Antoine Barrois благодаря аромату Ganymede, который выбивался из существовавших трендов и привнёс в московское метро действительно новый, минеральный тип звучания. Из последних запусков сегодня всё больше чувствуется на москвичках Guidance от Amouage — невероятно яркий сандал с минерально-ладанным оттенком и сухими лепестками розы. Сделал его, как и Ganymede, любимый на российском рынке парфюмер Квентин Биш.
Напоследок отмечу, что, несмотря на сохраняющуюся доминацию западных и арабских брендов на рынке, спрос на парфюмерию российского производства сегодня растёт.