Как я неудачно сходила в поход на Оштен: рассказываю об ошибках новичка — не повторяйте!

Сказано — сделано. Штудируем с мужем всю информацию о недолгих, подходящих для новичков и недорогих походах и выбираем маршрут на гору Оштен в республике Адыгея. Оштен входит в Фишт-Оштенский массив Кавказского природного биосферного заповедника. Природа тут древняя, живописная, почти не тронутая рукой человека. И территория огромная: маршрутов десятки — от простых до очень сложных. Самый известный и популярный — Всесоюзный туристический маршрут №30 («Через горы к морю»). Всего за 3-5 дней из отправной точки в Гузерипле, пройдя через горный массив, можно выйти к Дагомысу и Чёрному морю. Предгорье и сами горы Северного Кавказа очень интересные. Раньше всю эту территорию занимал океан Тетис, что определило будущий ландшафт. Горы здесь коралловые, много пещер, воронок, встречаются окаменелости в виде гигантских морских моллюсков — аммонитов. Хотя высота вершин не слишком большая — например, Оштен достигает всего 2804 метров, — с них открываются потрясающие виды на альпийские луга и ледники, которые не тают уже много тысяч лет.

На Оштен (или до Оштена — нашей целью было просто дойти до гиганта, подниматься на вершину мы не собирались) можно попасть двумя путями:

До Яворовой поляны добрались в одиннадцатом часу. От гостиницы в Даховской до места назначения путь занял около 40 минут. Дорога очень живописная: с обеих сторон склоняются густые кроны деревьев, образуя зелёный коридор. Полотно асфальтировано, лишь местами встречаются короткие участки, разрушенные оползнями. Будьте внимательны: иногда на дорогу выскакивают мелкие животные вроде куниц и зайцев, но слышали, что может выбежать и олень!

Между Хамышками и Гузериплем делаем несколько остановок: посмотрели на Гранитный каньон и «кипящую» реку Белую, набравшую силу с гор. Воздух — великолепный, свежий, дышится полной грудью. Сильно не спешили — ещё весь день впереди, точно всё успеем.

На парковке у Яворовой поляны — море машин. За место платить не надо. В Адыгее в отличие, например, от Сочи в целом не принято собирать с туристов деньги за всё подряд. Есть бесплатный уличный туалет и недорогое кафе — если кто-то не успел позавтракать. Мы успели. Надеваем рюкзаки, кепки и выдвигаемся. От полянки нужно пройти до КПП, чтобы зарегистрировать маршрут и оплатить вход в заповедник — 300 рублей с человека.

КПП — это такая хижина в 1,5 километрах от Яворовой поляны. Чтобы добраться до неё, нужно подниматься в основном в гору, преодолевая препятствия в виде корней деревьев, валунов, ручейков, через которые проложены самодельные мостики. Для физически неподготовленных людей может быть сложно, но усилия компенсируются прохладным воздухом и тенью деревьев — здесь жара почти не чувствуется. Тем не менее, мы почти сразу поняли, что приехали поздно — многие люди, раскрасневшиеся и мокрые, уже возвращались с прогулок. Как узнали потом, опытные туристы приезжают сюда с рассветом, даже если поход однодневный.

Это мы, конечно, зря! Почему мне казалось, что идти мы будем лесочком и в полутени? Почти сразу после КПП деревья закончились и нам открылся «огород», как его назвал муж, под открытым небом и дико палящим солнцем. Не ласковым, каким оно бывает обычно в августе в черте города, а знойным, обжигающим. Конский чай в человеческий рост, море белеющего тысячелистника и самых разных цветущих трав и главная опасность — борщевик высотой с частный дом! Его тут не успевают вырубать, так что будьте максимально осторожны.

Прямо перед открытым участком застаём семейную пару, обильно наносящую солнцезащитный крем. «Какие вы беленькие! — шутит незнакомая женщина. — Что ж вы крем не взяли, обгорите! А мой, вот, закончился». Пожалела нас (мы себя тоже), но что ж поделать, будем обгорать.

Пока ещё на энтузиазме пробираемся через «огород», постепенно покрываемся противной зелёной мошкарой с ног до головы — стоит смахнуть рукой десяток, как на их место прилетают два. Настроение немного начинает портиться, но ведь это приключение, верно? Впереди самое интересное. Идём дальше.

Метров через триста после КПП начинается набор высоты. Он будет постоянным все следующие 3-4 часа. Обувь скользит на мелких камешках как на льду. Сто раз пожалела, что пошла в обычных беговых кроссовках, а не разорилась на хорошие треккинговые ботинки — видела, что в них людям идти гораздо удобнее. А мы, «неподготовленные», несколько раз чуть не растянулись на земле, особенно на спуске. При мне упала беременная женщина, немного отставшая от группы, — мы всю обратную дорогу переживали за её самочувствие.

Первый привал — река Армянка. И последний шанс набрать чистой, хотя и ледяной горной воды перед марш-броском в 10 километров. Мы свою ещё почти не пили — на каждого в запасе по 2 литра. Думаем, что обойдёмся. Передохнули, сделали несколько фото. Проходим речку вброд по крупным камням и идём дальше.

А дальше начинается тот же «огород», но теперь ещё со стабильным подъёмом в гору. Узкая дорожка на одного человека вьётся серпантином и всё вверх, вверх... Ноги разъезжаются на камнях. Мошки съедают заживо (хотя через несколько часов пути усталость берёт своё, и они перестают раздражать). Но мы идём, успокаиваем себя: «Что такое три часа ходу? В Кисловодском парке нахаживали по восемь в день!» Навстречу бодрым шагом, почти бегом, спускаются по «серпантину» опытные альпинисты — на ногах удобная обувь, на лицах — сетки-намоскитники, легинсы из влагоотводящих материалов под шортами и одежда с длинным рукавом. В руках — палки для скандинавской ходьбы. Они в общем-то необязательны, но я видела, как хорошо они помогают сохранить силы. Взяла бы, если бы знала.

Муж спрашивает, что будем делать. Я креплюсь, говорю, что хочу идти дальше — куда дойдём, туда дойдём. На этом бодрая часть нашего похода заканчивается. Вокруг красоты, луга, вечные ледники, а я бреду на нетвёрдых шагах, подавляя неприятные ощущения, не помню сколько, пока наконец мы не достигаем перевала «Инструкторская щель» или, как его ещё называют, «Балагана Армянка». Это официально разрешённая стоянка для туристов, где можно разбить лагерь, установить палатки и устроиться на ночлег. Здесь уже много людей, готовящихся штурмовать Оштен и Пшеха-Су, кто-то пойдёт на Фишт. Удобств никаких, только деревянные настилы и единственный источник питьевой воды — небольшой ручей из ледника.

Высоту все переносят по-разному. Перевал — это не только место отдыха, но и способ акклиматизироваться, привыкнуть к перепаду давления. Возможно, если бы я провела в Инструкторской щели несколько часов, я бы почувствовала себя лучше, но такой возможности не было — приехали поздно и ночевать не планировали. Сижу и понимаю, что дальше пойти просто не смогу — обидно, Оштен виден уже во всей красе, рукой подать — всего 1,5 часа ходу, а ноги не идут.

Люди спрашивают, чем помочь (говорю же, отзывчивые!). Слушают мой рассказ и выдвигают свои версии — это последствия черепно-мозговой травмы в прошлом, виноват ПМС и конец цикла (знающие туристы сказали, что в последнюю неделю «ни-ни»), «вам нужно больше аэробных тренировок» и т. д. Предлагаю мужу сходить до Оштена самостоятельно, пока я посижу и приду в себя. Но это вопрос в никуда: я знаю, что он ни за что меня не бросит одну. Питьевой воды уже нет. Набираем в бутылки воду из ручья. Ух, ледяная! Но бодрит. Решаем перекусить, отдохнуть с полчаса и возвращаться.

Опять же, по неопытности перекус собрали не самый удачный. По бутерброду с «сухой» колбасой и сыром и шоколадному батончику с орехами для энергии. Казалось, приключение будет недолгим, завтрак был плотный, планировали сходить туда и обратно и плотно поужинать после.

Из-за плохого самочувствия я на еду даже смотреть не могла. Муж тоже заметно устал, так что нашей еды ему явно не хватило, а шоколад был в целом большой ошибкой — после него хотелось пить всю обратную дорогу.

Что стоило взять:

Такой перекус восполнил бы организму затраты энергии и придал бы сил. При этом весят все эти продукты даже в полном составе совсем немного. Наши бутерброды размякли и «поплыли», вид у них был неприглядный, но зато теперь я точно знаю, как делать не надо.

А ещё, теперь я это понимаю, нужно было обязательно взять пластыри, вату, бинт, обезболивающие средства и минимальный набор других необходимых лекарств. Мобильной связи в горах почти нет — случись что, быстро вызвать спасателей по телефону не получится.

Немного об обратном пути: вернулись мы как-то уж совсем быстро, хотя шли той же дорогой. Несмотря на усталость, идти было легче, но и труднее тоже — при спуске камни съезжали с горки, утягивая за собой нас в наших ненадёжных кроссовках. Но, к счастью, обошлось без падений — ловили друг друга.