Укрыл все гортензии одинаково — и две подгнили, а третья не зацвела

Дальше — три вида, три ответа. По каждому: нужно ли укрытие, чем оно помогает или вредит и что делать конкретно.

Метельчатая гортензия выдерживает до −30...−35 °C. Даже если кончики побегов подмёрзнут, цветение не пострадает — оно идёт по побегам текущего года.

Чем вредит укрытие: под колпаком в оттепель подпревает корневая шейка. Именно так погибла моя метельчатая — я укутал её «для заботы».

Вместо укрытия: замульчируйте 5–10 см — и всё. Молодым кустам — обязательно, взрослым — часто и этого не нужно.

Древовидная гортензия по зимостойкости сопоставима с метельчатой, цветёт на побегах текущего года. Морозы ей не страшны.

Чем вредит укрытие: оттепель под укрытием → подпревание основания.

Вместо укрытия: замульчируйте 5–10 см — и всё. Молодым кустам — обязательно, взрослым — часто и этого не нужно.

Крупнолистная гортензия зимует хуже остальных. Цветочные почки лежат на верхушках побегов прошлого года и гибнут при сильных морозах. Подмёрзли верхушки — значит, соцветий летом не будет.

Как укрывать крупнолистную гортензию:

Шаг 1. Пригните побеги, пока тепло. Ветви ломкие, на морозе трескаются. Пригибайте, пока стоит плюсовая температура: свяжите в пучок и за 2–3 недели постепенно пригните к земле, закрепив колышками. Ударил мороз ниже −5 °C — пригибание отложите до весны.

Шаг 2. Уложите сухую подстилку. Под куст и сверху — лапник или сухие листья.

Шаг 3. Накройте после устойчивых заморозков. После листопада и устойчивых заморозков до −5 °C, в сухой день (не укрывайте по тёплой земле — получите парник для выпревания):

Плёнку не используйте — под ней куст выпревает в оттепель. Только дышащий спанбонд.

Разница простая: метельчатой и древовидной укрытие не нужно, а иногда и вредно — они зимуют сами. Крупнолистной — обязательно, потому что её цветочные почки зимуют на верхушках побегов. Запомните главное: не укрывайте все три одинаково. Тогда весной вас встретят живые кусты, а летом — шапки соцветий.